Общий список достопримечательностей  ::  Обзор маршрутов по Архызу.

М31. Аул Архыз - р. Архыз (19 км, дорога).

М32. Река Архыз - плато Габулу-Чат - г. Смирнова -р. Псыш (2 дня, тропа).

МЗЗ. Река Дукка - пер. Аюлю - р. Белая - р. Псыш (26 км, 2 дня).

М34. Перевал Дукка - р. Бурная - р. Б. Лаба.

М35. Перевал Федосеева (1 А, 2880 м).

М36. Река Речепста - пер. Ацгара - р. Ацгара (тропа, 17 км).

М37. Долина р. Псыш - оз. Наурское (тропа, 31 км).

М38. Перевал Наур (1 А, 2839 м).

Транспорт в Архыз

Проводник по Архызу.

Форум по безопасности и о погранцах

ДОЛИНА РЕКИ АРХЫЗ

М31. Аул Архыз - р. Архыз (19 км, дорога).

Долина р. Архыз, по которой проложена автомобильная дорога, просторнее, мягче и доступнее других долин истоков Б. Зеленчука. Хорошо по ней пройти пешком. И вовсе не обязательно по дороге, можно идти и рядом, где вдоль воды вьется лесная тропинка.

Выходим из аула через сосновый бор. Лесные чащи чередуются с красивыми полянами берез. Выразительны группы прямоствольных осин со светлой корой. Через деревья видны перекаты голубого Псыша. На 5-м км пути оказываемся на распутье. От нашей дороги отходит другая - к мосту через Архыз, который заметно мельче и мутнее Псыша.

Подъем по нашей дороге выводит на широкую поляну. У края обрыва прилепилась беседка. Делаем привал, чтобы отдохнуть и полюбоваться открывшимися далями. На переднем плане, почти вровень с нами, - поросший щеткой темнохвойного леса и еще невысокий, ровный хр. Габулу-Чат. В глубине панорамы над сходящимися к центру кулисами лесистых отрогов царит г. София, увенчанная куполом с мерцающими на солнце снежниками.

Поляна издавна называется Греческой (по обнаруженным на ней памятникам со следами христианской культуры). Справа от дороги можно увидеть памятник средневековья - каменный столб - то ли дорожный указатель, то ли символ веры. Наверное, и 100 лет назад тут останавливались на отдых караваны. Здесь же скромный памятник защитникам Кавказа 1942 г.

Долина р. Архыз широкая, древние ледники тут основательно поработали. Заметна разница в растительности по берегам долины. Развернутые к солнцу склоны хр. Абишира-Ахуба предпочитает сосна. Самые стойкие деревья по скалистым хребтам поднимаются до зоны альпийских лугов. Затененный правый борт долины густо порос пихтами и елями.

Дорога плавно набирает высоту. На каждом повороте встречаешь укромные поляны, застланные коврами густых трав, по зелени которых разбросаны красные капли земляники и белые звездочки маргариток. Огромны разлапистые сосны, плотны купы кленов, у воды рощицы ольхи. После войны здесь был поселок лесорубов (10-й км пути). Сейчас о нем напоминает только дом метеостанции у подошвы Абишира-Ахуба да бывшая ферма (1650 м) у самой речки, за кладкой, у начала тропы на Габулу-Чат. Теперь здесь расположилась небольшая турбаза "Романтик".

На 14-м км - "Лунная поляна" (1670 м). Справа от дороги в окружении крутых гор, поросших соснами, - пологие травянистые склоны с бездействующими опорами подъемников, которые напоминают о недавней славе Архыза как горнолыжного центра. Рядом развалины туристического приюта. Долина р. Архыз признана одной из лучших в стране для создания крупного центра горнолыжного спорта.

На 18-м км слева открывается глубокое ущелье р. Дукка (1780 м), куда отходит колесная дорога. Наша дорога заканчивается километром дальше на каменистой равнине у слияния рек Архыз и Речепста. Здесь тропы расходятся. Одна идет в верховье р. Речепста к перевалам Ацгара и Чилик, другая - на пер. Пхия, третья - к пастбищам на склоны хр. Аркасара.

М32. Река Архыз - плато Габулу-Чат - г. Смирнова -р. Псыш (2 дня, тропа).

Плато Габулу-Чат занимает центральное положение в веере архызских ущелий. Несложный маршрут на его вершины позволяет увидеть обширную панораму. Его можно пройти налегке за один день, но лучше заночевать наверху и увидеть окружающие горы при заходе солнца и ранним утром.

Отправная точка - 10-й км дороги по долине р. Архыз. Переходим по мосту на правый его берег (1660 м) у турбазы "Романтик". Влево отходит старая тракторная дорога. По ней углубляемся в сумрачный пихтарник и поднимаемся балкой на плато (6 км). В лесу много грибов, малины и черники. Просторное холмистое плато (в поперечнике около 1 км) поднимается из окружения лесов до высоты 2400-2500 м. Лес кончается на высоте 2300 м. Плато покрыто коврами лугов. Ручьи, стекающие с хребта как в Архыз, так и в Псыш, питаются родниками.

С плато виден ровный гребень хр. Абишира-Ахуба с обнажением известковых скал, прямо перед нами - пик Динника (3175 м), левее - седловина пер. Федосеева, на юге - ощетинившийся башнями Софийский хребет, правее, в окружении ледников, черным замком высится г. Токмак-Кая, еще правее - огромная пирамида с зазубренной вершиной и полосами снега и льда - г. Псыш. На ночлег удобно остановиться в истоках р. Габулу-Чат (2250 м).

Следующий день начинаем с подъема на водораздельный хребет. К западу плато Габулу-Чат постепенно переходит в поднимающийся гребень. Через 4 км оказываемся на верху узловой вершины (2850 м). Внизу расстилается пустынная долина р. Темир-Кулак. Среди россыпи камней и пятен травы синеют озера. Глубокий провал пер. Пхия позволяет заглянуть в долину Б. Лабы. Вид на восток и юг закрыт скалами г. Горячева (3138 м), расположенной в 2 км по нашему гребню. С этой вершины открывается круговой обзор, но восхождение на нее требует альпинистских навыков. На середине пути слева видна более доступная конусообразная вершина с туром из камней (3040 м). Достигнув ее, увидим г. София и заснеженные верховья р. Псыш.

После экскурсии, собрав рюкзаки, отправляемся через плато на юго-восток к заметному возвышению г. Смирнова (2518 м), названной в честь автора первого проекта спортивного комплекса в Архызе. Это лучшая обзорная точка на плато. Отсюда видны сходящиеся долины рек Архыз, Псыш, София.

Тропа по гребню спускается вначале лугом, потом хвойным лесом. После 3 км пути крутой поворот в долину р. Псыш к ферме (1500 м) напротив устья р. София. До аула Архыз 10 км.

МЗЗ. Река Дукка - пер. Аюлю - р. Белая - р. Псыш (26 км, 2 дня).

По долине р. Дукка проходит популярный маршрут на одноименный перевал в верховья р. Б. Лаба (М34). На карте 1902 г. указан и пер. Дукка, и пастушья тропа через него. Полнее мы познакомимся с красивой долиной в кольцевом маршруте с выходом на р. Псыш.

В лесистую теснину ущелья входит автомобильная дорога, которая тут же переходит на левый берег прозрачной говорливой р. Дукка (1800 м) и поднимается на зеленый травяной склон с редкими соснами. Минуя устье р. Темир-Кулак, вырывающейся из бокового ущелья, подходим к слиянию рек Дукка и М. Дукка.

Автомобильная дорога (в 3 км от р. Архыз) заканчивается у бывшей фермы, дальше ее продолжает тропа по левому берегу р. Дукка. Отсюда до поворота на пер. Дукка около 10 км и еще 4 км до пер. Аюлю (1 А, 2874 м). По пути много удобных мест для ночлега. На маршруте через пер. Аюлю целесообразно разбить лагерь у Семицветного озера.

Вначале идем через березняки, выросшие за последние 20 лет (осенью по камням обильно краснеет брусника), а дальше - цветущими лугами вдоль реки. Окружающие горы становятся суровее, ущелье замыкают мрачные отвесы скал со шлейфами осыпей и снежников. Долину перегораживает мощный моренный вал, рассеченный белопенным потоком, которым начинается р. Дукка. Не ясно, где подъем на пер. Дукка. Только подойдя ближе к моренному валу (2300 м), замечаешь тропу, зигзагами уходящую вправо-вверх. За выступом скалы угадывается понижение перевала. Но мы идем своим путем.

На моренный вал удобнее взбираться левее потока, лавируя среди нагромождений крупных глыб и зарослей рододендрона. Наверху большое (длина более 200 м) Семицветное озеро (2420 м). Темные стены и обломки скал уходят в синюю глубину озера. При легкой ряби вода передает игру солнечных лучей, расцвечиваясь радужным спектром.

Ориентиром дальнейшего пути к пер. Аюлю служит ручей, стекающий с правого травянистого склона. Вдоль него поднимаемся на второй уступ цирка с двумя небольшими озерами. За ними поворачиваем налево-вверх и оказываемся на третьем уступе у края обширной равнины с моренными накоплениями давно стаявшего ледника. Огибаем ее правее по моренному валу. Затем поднимаемся на четвертый уступ к просторному каменному плато с тремя озерами. Отсюда несложно выйти на пер. Темир-Кулак левее пер. Аюлю. Правее находится доступная для восхождения вершина.

Это верхняя ступень "лестницы", выработанной древними ледниками. Рядом широкая плоская седловина пер. Аюлю (3 ч от оз. Семицветного). Оттуда открывается великолепный вид на восток: под ногами - засыпанный обломками цирк с озером, дальше - лесистые ущелья рек Белой и Псыша, над ними - стена Софийского хребта, правее - скальные перья вершины г. Пшиш.

По осыпи и снежнику сходим к озеру. Обойдя его справа, попадаем на травянистые увалы левого склона, по которому круто спускаемся на дно цирка. Впереди виден холм, разделяющий параллельные долинки. Левее холма намечается тропа. Вскоре она приводит к ручью и тянется его левым берегом. На границе леса (2250 м) тропа исчезает. Дальше трудный участок пути. Приходится ломиться через заросли и высокотравье вдоль склона до тех пор, пока не покажется внизу долина р. Белой. Здесь сворачиваем круто вниз к заболоченному лугу с большими камнями и продолжаем идти через березовое криволесье той же, левой, стороной ущелья. Надо не пропустить заросшей тропы вверх к пихтовому лесу. Иначе легко угодить в опасный каньон р. Белой.

В пихтарнике тропа вьется вдоль крутого склона. Местами она завалена буреломом, камнями, заросла травой. Внизу открывается долинка с ручьем. Спускаемся туда через буковое криволесье и выходим на тропу, с которой отлично видно верховье Псыша. Тропа пересекает ручей и пихтовым лесом круто сбегает к тому месту, где р. Белая вырывается из каньона (1650 м). По кладке переходим на правый берег и через 0,5 км оказываемся на Псышской тропе (М37).

М34. Перевал Дукка - р. Бурная - р. Б. Лаба.

Переход через пер. Дукка (2637 м) доступен начинающим туристам. При этом важно построить график движения так, чтобы засветло выйти на р. Бурную и не оказаться на длинном крутом склоне в темноте. Ночлег в березовом криволесье на Дуккинской тропе дает нужный запас времени.

Подъем на пер. Дукка (некрутая тропа через осыпь и снежник) начинается перед мореной и Семицветным озером (МЗЗ). Через час выходим на просторную травянистую седловину. Впереди за глубоким провалом долины р. Б. Лаба - скалистый хр. Абгыцха, правее -ущелье р. Санчара. Панорама будет шире, если подняться влево по гребню хр. Аркасара. На экскурсию потребуется 1 ч.

Тропа, сойдя с перевала на осыпи и альпийские луга, огибает озерцо в зарослях рододендронов и уже без помех устремляется к обрыву крутой части Лабинского ущелья, которую выработал в древности ледник, стекающий на многие километры вниз по долине. Через 1,5 км возле коша выходим на тропу (2200 м) выше кромки леса над Лабой через пастбища (спускаться к Лабе напрямую крутым скалистым склоном опасно!). Сворачиваем налево и в конце 4-километрового траверса оказываемся над долиной р. Бурная.

Короткий крутой спуск заканчивается у коша (2100 м). Отсюда одна тропа идет к Б. Лабе (М2), другая (левая) - к перевалам Дорбун и Браконьеров (М44, М46).

М35. Перевал Федосеева (1 А, 2880 м).

В гребне хр. Абишира-Ахуба прямо над "Лунной поляной" находится перевал имени известного писателя, геодезиста Г. А. Федосеева, автора популярных книг "Тропою испытаний", "Смерть меня подождет", "Последний костер". На перевале туристами установлена мемориальная доска.

Подъем начинается сразу от разрушенных домиков турбазы. Предстоит одолеть перепад высоты более 1200 м. Тропа размашистым зигзагом вначале поднимается по отрогу с соснами до поляны с кошем, потом, чуть выше, сойдя вправо к ручью, уже вдоль него направляется к перевалу. В конце подъема обходим справа отдельно стоящую скалу и по мелкой осыпи и снежникам выбираемся на скальную седловину.

С перевала видно высокогорье Архыза, вершины за р. Марух и Эльбрус. По другую сторону хребта - каменистые безжизненные плато с отвесными стенами, глубокие пропасти ущелий, снежники и осыпи. Суровый пейзаж оживляют лишь яркие пятна озер да парящие в высоте орлы. Западнее перевала возвышается пик Динника (3175 м) - лучшая панорамная точка Архыза. Вершина названа в честь Н. Я. Динника, первого исследователя природы Архыза, неоднократно (1885-1914 гг.) бывавшего здесь и поднимавшегося на хр. Абишира-Ахуба. Путь спуска описан в следующей главе (М69).

М36. Река Речепста - пер. Ацгара - р. Ацгара (тропа, 17 км).

Находясь у слияния рек Архыз и Речепста, трудно представить себе, что последняя имеет протяженность около 10 км. Она кажется прямо сбегающей с хр. Абишира-Ахуба. На самом деле видна лишь половина долины. Другая ее часть, развернутая на 90", спрятана между хребтами. Долина практически безлесная, но богатая пастбищами, как и соседняя с ней долина р. Ацгара. Между ними находится пастуший пер. Ацгара (2886 м). В низовье р. Речепста промыла узкую щель в сланцевых породах. Тропы проложены по обеим сторонам теснины высоко над рекой.

Подниматься можно по тропе на пер. Пхия (М6), но после первого крутого подъема на лугу нужно свернуть вправо и выйти на склон долины р. Речепста. Там, среди редких сосен и берез, есть натоптанная тропа. Более короткий, но крутой выход на эту же тропу - подъем по лесистому косогору сразу после переправы через Речепсту.

Долина поворачивает на запад, и скоро тропа приводит к кошу (2250 м) возле развалин древнего загона для скота. Перевал пока невиден, до него 5 км. Долина просторная, зеленая, с многочисленными ручьями. На левобережном склоне видна тропа и несколько кошей.

По снежному мосту переходим на левый берег Речепсты. Выйдя к началу реки, на слияние двух ручьев, поворачиваем на север. Некрутой подъем вдоль левого ручья мимо зарастающего озера через 1,5 км заканчивается на перевале. Справа на пути была видна осыпь, ведущая к седловине пер. Чилик. Отсюда несложно выйти на водораздел рек Пхия и Ацгара, на тропу к пос. Пхия. Наш путь идет в долину Ацгары (8 км), за которой возвышается характерная округлая г. Седая и главная вершина района г. Уруп. Внизу видна острая скала на зеленом склоне. На спуске слева, в скалах, покрытых зеленоватыми лишайниками, синеет озеро.

Оставив справа ручей, заглубленный в сланцы, и не доходя до скалы, сворачиваем влево на дно распадка с ручьем. На берегу кош, рядом ровные лужайки, удобные для лагеря. Из камней выбивается чистый родник. Торфяные луга через 0,5 км оканчиваются крутым склоном. Теперь видим, что острый скальный останец, разделяя ручьи, стоит на изломе днища долины. Разбитая тропа выписывает зигзаги по каменистым водотокам и островкам криволесья левого борта ущелья. Открылась долина Ацгары, манящая ровным зеленым дном с сосновыми рощами ниже по течению.

Крутой утомительный спуск заканчивается у слияния двух истоков Ацгары (2100 м). Восточная Ацгара спадает сюда красивым каскадом водопадов - четыре белопенные ступени среди стены криволесья. Выше маячит верхушка дальней скалы-останца. Вдоль Ацгары идет набитая тропа.

Другие маршруты

• В верховьях р. М. Дукка находятся несколько редко посещаемых озер. Вдоль реки проложена тропа к пастбищам этой и соседней долины с истоком р. Архыз, которую можно пройти на обратном пути. В двух часах пути от фермы на правом берегу реки, выше водопада, возле березняка удобные места для стоянки (2200 м). На юге виден ручей (правый приток р. М. Дукка), падающий со стены "бараньих лбов". Он вытекает из озера, к которому можно подняться правее водопада через заросли рододендрона. Продолговатое синее озеро (2430 м) протяженностью около 200 м покоится в плоской серо-зеленой чаше.

Еще два озера есть в верхнем цирке самой р. М. Дукка. Тропа к ним идет ее левым берегом. Рисунок берегов первого озера с зеленоватой водой напоминает след огромной ступни (2430 м). Второе находится в 0,5 км на левом берегу в суровом окружении скал и снежников у подножия г. Закзан-Сырт (3097 м).

Все три озера можно увидеть в одной экскурсии. Переход из одного цирка в другой несложен. На западном отроге г. Закзан-Сырт есть сложный скальный перевал в исток р. Пхия.

• Ущелье р. Темир-Кулак находится в стороне от проторенных туристских дорог. Туда можно попасть правобережной тропой от устья р. Дукка (3 км). На мысу между двух речек места для лагеря. Дальше тропа поднимается на водораздел в обход лесистой теснины ущелья р. Темир-Кулак и приводит к кошу. Долина становится шире, лес отступает. Продолжая траверс левого борта долины, видим еще кош, полосы березового криволесья и скоро выходим на широкую луговину.

Впереди в хр. Габулу-Чат возвышается пирамида безымянной вершины (3090 м). Правее ее - седловина перевала к притоку р. Белой; еще правее, между вершиной (3150 м) и г. Темир-Кулак (двуглавая гора со снежником, 3186 м), просматривается одноименный перевал. Проход к нему очевиден: на юг, где белеет несколько последних березок. Возле них первое озеро (2,5 ч от устья реки).

Поднявшись в верхний цирк, попадаем к следующему озеру среди осыпей. Отсюда по осыпям и снежнику идем (2,5 ч от нижнего озера) на пер. Темир-Кулак (1А, 3025 м). С перевала хорошо видна пройденная долина, правый борт которой пересекает тропа, ведущая на хр. Габулу-Чат (М32) южнее скалы Горячева; долина р. Дукка на фоне хр. Абишира-Ахуба с г. Речепста (3215 м); снежные горы истоков Псыша и г. Пшиш на востоке.

Спуск - по осыпи на каменистое плато пер. Аюлю (МЗЗ). Отсюда можно идти на р. Белую или совершить траверс по озерным циркам к л. Аманауз.

•  Рядом с популярным пер. Пхия есть другой, более интересный пер. Ю. Пхия (н/к, 2550 м, название условно). Он соединяет среднее течение р. М. Дукка с верховьями р. Пхия. Находится в северном плече г. 2631 хр. Аркасара в 3 км южнее пер. Пхия, но в отличие от последнего ведет в цирк истока р. Пхия. Используется местными жителями.

При прохождении перевала преодолеваются сразу три ветви хребта: собственно хр. Аркасара, его северо-западный, а затем и северовосточный отрог. Седловины, как таковой, нет. Все три ветви хребта пересекаются на удалении 300-500 м от г. 2631. Северо-западная ветвь и собственно хр. Аркасара переходятся по травянисто-осыпным участкам. В долине р. М. Дукка встречаются участки редколесья, а между гребнем северо-западной ветви и дном долины р. Пхия придется преодолеть смешанный лес (завалы, участки березового криволесья). Рекомендуется чередовать движение по руслам полупересохших ручьев и по линии падения воды. Время преодоления перевала 4-5 ч. В районе седловин возможен ночлег, в озерах есть вода.

• Перевал "2600 м" (1 Б) соединяет правый приток р. М. Дукка и среднее течение р. Б. Дукка. Находится в северо-восточном отроге хр. Аркасара (от узловой г. 2900). От озера в верховьях р. М. Дукка (2427 м) к видимой седловине ведет кулуар. Внизу он осыпной, а на верхних 80 м травянисто-скальный и очень крутой (страховка!). Седловина травянисто-осыпная с выходами скал, воды нет. Со стороны р. Б. Дукка некрутой и достаточно короткий травянисто-осыпной склон. Общее время прохождения - 3,5-4 ч.

псыш

М37. Долина р. Псыш - оз. Наурское (тропа, 31 км).

Осевое расположение долины Псыш делает ее основной составной частью многих архызских маршрутов. Дорога на Псыш, отделившись от архызской дороги (М31) на 5-м км, переходит по мосту через р. Архыз и углубляется в лес. Здесь ничто не напоминает нам о горах. Вокруг среднерусский лес с мохнатыми елями, белоствольными березами, светлыми осинами, укромными полянами. Но вот впереди открылся скалистый край Софийского хребта.

На 7-м км от аула - мост через Псыш и ответвление дороги в верховья Софийского ущелья. Мост оставляем слева, минуем невидимое с дороги слияние Софии и Псыша. В глубине ущелья показывается купол г. Софии. Дорога приводит к ферме (10-й км, 1580 м) на живописной поляне с рощицами сосен (от фермы есть тропа на хр. Габулу-Чат). В глубокой древности здесь было ледниковое озеро, сохранились моренные валы. Дорога и дальше идет в некотором отдалении от реки. На 12-м км последняя ферма. Под шатрами могучих пихт на берегу ручья Габулу-Чат удобное место для лагеря. Правым склоном ущелья по тропке можно пройти в верховья этого ручья на альпийские луга. Оттуда нетрудно подняться на плато Габулу-Чат или пройти по озерным циркам в истоках р. Белой.

Впереди ущелье Псыша "перегородила" огромная пирамида со сверкающими снежниками и ледниками - гора Пшиш (3790 м), главная вершина Архыза. Новичку в горах трудно себе представить, что до вершины около 10 км, а видимая часть горы составляет по вертикали более 2 км.

Лес становится глуше, ущелье теснее, река осталась в стороне и не слышна. На 16-м км крупный приток - р. Белая (Аюлю). Уголок северной природы. Река плавно струится в мшистых берегах. Виден каждый камешек на дне. Вокруг дремучий лес.

Дальше автомобили заезжают редко, дорога переходит в тропу. Пройдя участок угнетенного излишней влагой соснового леса (около 1 км), попадаем на открытую каменистую пойму Псыша. Открылись новые дали с грозной черной башней г. Токмак-Кая. Чувствуется холодное дыхание ледников.

Тропа взбирается ненадолго наверх в обход осыпающегося в речку обрыва. Уже видны макушки высокоствольных сосен, у которых на берегу Псыша любят отдыхать туристские группы. Пересекаем ручей в мокрой ложбине лавинного выноса и оказываемся в сосновой роще, выросшей на древнем моренном валу (19-й км, 1670 м). Отсюда лучший вид на г. Токмак. Раньше здесь стояла бревенчатая хижина, которая давала приют объездчикам заповедника и туристам. Из-за неосторожного обращения с костром хижина полностью сгорела. Теперь в этом месте расположилась погранзастава.

Дальше вновь сырая часть поймы, высокотравная поляна, заросли ольхи, березы, пихтарник. Через 1 км тропа обрывается у р. Аманауз, разлившейся несколькими рукавами по широкому каменистому руслу (1700 м). Река отличается буйным нравом. Всюду принесенные стволы деревьев, песчаные и галечные наносы. Кому случалось оказываться здесь в ливень, видел, как это происходило. В узкое ущелье с крутыми стенами с больших высот сбрасываются дождевые потоки. Вода в Аманаузе резко прибывает. Падение воды в ущелье около 200 м на 1 км, и можно себе представить, с какой силой горный поток вырывается к Псышу. Из деревьев и камней нередко образуются заторы, тогда река пробивает себе новое русло даже через вековой лес. Не зря ее зовут Аманауз - "плохое устье". Над лесом вырисовывается треугольное плечо отрога г. Аманауз. Правее, присмотревшись, можно увидеть кусочек одноименного ледника. Вверх по ущелью проложена тропа к пер. Браконьеров (М46).

Обычно для переправы используется какое-нибудь дерево, поваленное рекой и застрявшее поперек течения. Требуется страховка. Дальше нам предстоит обогнуть подножие г. Пшиш. Дремучий пихтарник сменяется парковым лесом с открытыми полянами, развесистыми многоствольными березами. Можно увидеть деревца тиса ягодного. Тис - реликтовое растение, сохранившееся на Кавказе еще с теплых времен, предшествующих последнему периоду охлаждения. Оно довольно часто встречается в ущельях Абхазии, но на С. Кавказе сохранилось лишь в нескольких точках (а здесь -вблизи ледника).

За парковым лесом попадаем на крутой склон, поросший криволесьем, изборожденный водотоками, со следами зимних лавин. Спускаемся на застывший поток камней, оживающих в сильные ливни селем. Над ущельем нависли скальные стены и ледники Пшиша. Наверх к водопаду можно совершить несложную экскурсию. Выход же на ледники требует одного дня, снаряжения и опыта.

На другом берегу Псыша манят могучие пихты. Там, на высоком берегу (25 км, 1850 м), спокойное место для лагеря ("Пихтовый приют") и начало троп к перевалам Ак-Айры (М53), Холодовского и Заячьи Ушки (М41). От реки по-новому видна вершина Псыш с ледником.

Еще 1,5 км трудного пути, и хвойные леса остаются позади, тропа выводит на большую светлую поляну, покрытую цветущим высокотравьем. Поляна, ее называют Псышской (1900 м), вытянута вдоль реки, у огромных валунов следы стоянок туристов. Река Псыш резво бежит среди галечников. Напротив ущелье р. Секиртме. Псышская поляна, узловая точка на пересечении многих маршрутов, удобна для базового лагеря. В сырых зарослях криволесья, окружающих поляну, дров не найти, топливо нужно принести с собой. Отсюда налегке можно подняться к истокам р. Псыш, взойти на пер. Наур и к вечеру вернуться в лагерь. До Наурского озера 5 км, до пер. Наур еще 2 км.

Покинув Псышскую поляну, тропа круто уходит вверх от реки. Все те же заросли криволесья (береза, бук, рябина, клен), водотоки и наносы камней. Через час, уже выше зоны криволесья, оказываемся в ложбине, заполненной густой зеленью рододендрона. Рядом, за каменистым валом, пробивает себе дорогу бурный пенистый Псыш. Подъем по ложбине среди высоких трав (выделяются крупные, похожие на подсолнухи, желтые цветы девясила) выводит в открытую часть долины (2200 м). Дальше осыпи, скалы, снег, а здесь, на границе с миром лесов, - уютная лужайка с говорливым родниковым ручьем, петляющим по сочным травам и зарослям ивовых кустов вокруг крупного валуна. Хорошее место для отдыха.

На камне закреплена плита, напоминающая о событиях Великой Отечественной войны. На Псышской поляне был опорный пункт немцев, наступавших на пер. Наур. Подходы к нему теперь видны. Ущелье замыкает заснеженная перемычка ГКХ. Перевальная точка находится в ее восточной части и скрыта уступом г. Псыш, но виден снежник, лежащий под перевалом, и скальная гряда, ведущая к нему. На этой гряде располагались огневые ячейки защитников перевала. Эффектна черная стена скал, сглаженных отступившим Псышским ледником. Над скалами голубеет кромка разорванного льда, три языка спускаются ниже, и к ним можно подойти. Несколько ручьев сбегают на дно ущелья.

Дальше идем вдоль реки мимо водопада справа. Напротив дальнего языка Псышского ледника виден второй водопад (из Наурского озера). Путь к перевалу можно продолжить вдоль реки по осыпям до самого л. Наур, но удобнее другой - по тропе. Подойдя к водопаду, забираем вправо и, одолев 200 м высоты, выбираемся на обширный скалистый уступ, в нише которого лежит сияющее голубизной озеро. Большую часть окружения озера (в поперечнике 150 м) составляют россыпи камней, выступы скал. Вдоль ближнего берега зеленеют лужайки. Хорошо видны зубцы скал вершины г. Пшиш (3790 м). Эта главная гора Архыза имеет меньшее оледенение, чем соседняя г. Псыш (3503 м). Причина в крутизне склонов г. Пшиш. Нет условий для накопления фирна, большая часть выпавших снегов сходит на дно ущелья лавинами.

М38. Перевал Наур (1 А, 2839 м).

Через перевалы Наур и Химса в годы СССР проходил самый короткий и популярный туристический маршрут из Архыза на берег Черного моря. Наур впервые был описан бароном Ф. Ф. Торнау, проникшим в 1835 г. с разведывательными целями в эту еще не покоренную часть Кавказа со стороны Сухуми. Маленький отряд должен был изучить тропы и поселения горцев. В "Воспоминаниях кавказского офицера" говорится, что этот перевал издавна использовался горцами, о чем свидетельствовал жертвенный камень под скалой, где лежали не только пули и монеты, но и железные наконечники стрел. Торнау рассказывает об успешной охоте на огромного зубра где-то в лесах на пути в безлюдный тогда Архыз. Оттуда отряд перешел на Кяфар к абазинам.

Одним из первых туристов перешел и подробно описал пер. Наур в 1928 г. известный советский астроном Б. А. Воронцов-Вельяминов. Регулярно туристы стали бывать на перевале после создания в Архызе турбазы Московского Дома ученых (1936 г.).

От озера до гребня ГКХ около 2-3 ч хода. Тропа поднимается ступенями на верх отрога, за которым прячется язык Наурского ледника. Теперь более удобный путь будут указывать каменные "туры". Спускаемся по осыпи к леднику, пересекаем его (могут быть скрытые трещины!) или обходим низом. Затем по снежнику поднимаемся на моренный вал. На его вершине сохранились выложенные из камней стенки боевых ячеек передового поста защитников перевала. Дальше на перевал два пути: верхом крутого снежника и гребнем ГКХ или по морене и разрушенным скалам (спуск, а затем крутой подъем на перевал). Седловина Наура обширная, засыпанная обломками скал. Со стороны г. Псыш в нее вклинивается скальная гряда.

Здесь держал трудную оборону батальон 810-го стрелкового полка зимой 1942-1943 гг. Сохранились сложенные из камней стрелковые ячейки и блиндажи. Зима выдалась ранняя и суровая. С перевала озеро видно, как на ладони (по прямой 1 км). Оттуда немцы вели методичный обстрел наших позиций и мри удобном случае шли в атаку. Перевал Наур единственный в цепи защищаемых перевалов от Клухора до Макеры, который даже на короткое время не смогли занять немцы. На перевале установлены мемориальные плиты и обелиски.

Туристы объединения "Ждановтяжмаш" восстановили линию обороны с помощью немногих оставшихся в живых защитников перевала во главе с бывшим комиссаром батальона К. С. Расторгуевым. Благодаря их труду перевал в 1981 г. стал мемориальным комплексом, позволяющим представить происходившие здесь события. Ниже, на террасе южного склона, заново отстроены блиндажи штаба, медпункта, кухни, в которых можно укрыться в случае непогоды. Вершина г. Псыш обрывается к террасе отвесной скальной стеной, под которой лежит ледник. Если пойти левее ледника и там подняться на гребень ГКХ, то обнаружим естественную пещеру под толстой каменной плитой. В ней укрывался минометный дозор восточного фланга обороны перевала.

С перевала можно совершить восхождение на г. Псыш (3503 м), с которой хорошо видна значительная часть Зап. Кавказа. Это наиболее простой, в основном скальный маршрут 2А к. сл. С перевала на гребень ГКХ проще подняться с юга вначале по морене, затем по снежнику Ю. Псышского ледника и крутым скалам. Дальше более 400 м по вертикали по удобному для подъема скальному гребню. На снежном куполе вершины ровная каменистая площадка, с южной стороны - 500-метровая стена

Транспорт в Архыз

Проводник по Архызу.

Форум по безопасности и о погранцах

Вы можете просмотреть или заказать карты Кавказа, в том числе и на описываемый район. Также к Вашим услугам опытные проводники-инструкторы, которые помогут спланировать и грамотно провести поход, сборы, вылазку. Возможен заказ транспорта и оформление пропусков в погранзону, регистрация в МЧС.